Cómo los luqaimat emiratíes endulzan cada iftar de Ramadán

El sonido del Ramadán

Si el Ramadán en los Emiratos tiene una banda sonora, incluye el chisporroteo de la masa al caer en aceite caliente justo antes del atardecer. A lo largo del país —en cocinas familiares en Sharjah, en salones de banquetes de hoteles en Abu Dabi, en carritos de vendedores en el viejo Dubái— se están friendo luqaimat en los minutos finales antes de que la oración del maghrib señale el fin del ayuno del día.

Estos pequeños buñuelos dorados, crujientes por fuera y suaves como nubes por dentro, bañados en jarabe de dátil oscuro y espolvoreados con semillas de sésamo, son tan esenciales para un Ramadán emiratí como las oraciones mismas. Son lo primero dulce que muchas personas prueban después de horas de abstenerse de comida y agua, y ese momento —romper el hambre con algo cálido, fresco y profundamente satisfactorio— eleva una simple bolita de masa frita a algo casi sagrado.

Masa, aceite y el apretón perfecto

La belleza de los luqaimat reside en su simplicidad. La masa no es más que harina, levadura, una pizca de azúcar, sal, agua y a veces un chorrito de leche o una cucharada de yogur para suavidad. Mezclados y dejados levar hasta quedar burbujeantes y sueltos, tiene la consistencia de una masa de panqueque espesa —mucho más húmeda que cualquier masa de dona occidental.

La técnica de formado es lo que les da carácter a los luqaimat. El cocinero toma un puñado de masa, la exprime por el hueco entre el pulgar y el dedo índice para formar una bola irregular, luego usa una cuchara mojada o la punta del dedo para soltarla en el aceite caliente. El resultado nunca es perfectamente redondo: cada luqaimat tiene su propia forma, sus propias crestas y grietas que se crisparán en el aceite y atraparán charquitos de jarabe después.

En el aceite —típicamente a unos 190 grados— los buñuelos se hinchan y doran en apenas un par de minutos. Un cocinero hábil puede mantener un ritmo constante, exprimiendo nuevas bolitas mientras vigila las que ya se están friendo, volteándolas con una espumadera para un color parejo. Emergen crujientes e ingrávidos, sus interiores casi huecos por la expansión del vapor.

El paso final crítico: inmediatamente sumergir los luqaimat calientes en un tazón de jarabe de dátiles (dibs), que a veces se diluye con un poco de agua de rosas o agua de azafrán. El jarabe se filtra en cada grieta y hendidura mientras los buñuelos todavía están lo suficientemente calientes para absorberlo. Una lluvia de semillas de sésamo tostadas termina el plato.

Jarabe de dátiles: la otra estrella

No puedes hablar de luqaimat sin hablar del jarabe de dátiles, porque los dos son inseparables en la cocina emiratí. El dibs —jarabe espeso, oscuro, parecido a la melaza, prensado de dátiles maduros— ha sido un endulzante básico en el Golfo durante milenios, mucho antes de que el azúcar refinada llegara a la región.

Un buen jarabe de dátiles tiene una complejidad que el jarabe de azúcar simple no puede igualar. Lleva notas de caramelo, café, frutas oscuras y un ligero amargor que evita que sea empalagoso. Cuando cubre un luqaimat caliente recién frito, crea una combinación de sabores —dulzura terrosa de dátil contra masa frita crujiente— que se siente atemporal. Porque lo es.

Algunas variaciones modernas sustituyen miel o jarabe de azúcar, y aunque funcionan, pierden el punto. El jarabe de dátiles conecta los luqaimat con la narrativa más amplia de la cocina del Golfo, donde la palmera datilera no es solo una fuente de alimento sino un símbolo cultural tejido en la poesía, la arquitectura, la identidad nacional y el paisaje mismo.

Más que postre

Durante el Ramadán, los luqaimat trascienden su identidad como bocadillo dulce. Se convierten en un ritual social. Las familias se reúnen en la cocina para hacerlos juntos. Los vecinos intercambian platos de luqaimat frescos como regalos. Los iftares comunitarios —grandes comidas comunales organizadas por mezquitas, empresas y organizaciones gubernamentales— siempre incluyen fuentes repletas de ellos.

En los Emiratos, los luqaimat de Ramadán también se han convertido en un vehículo para la creatividad contemporánea. Tiendas emergentes de luqaimat aparecen durante el mes sagrado, ofreciendo variaciones rellenas de Nutella, queso crema o crema de galletas Lotus Biscoff. Hoteles de lujo sirven luqaimat con helado de azafrán y láminas de oro. Estas innovaciones deleitan a unos y horrorizan a otros, que es exactamente el tipo de debate gastronómico que mantiene viva una tradición.

Pero la versión más querida sigue siendo la original. Una abuela friendo masa en una cocina que huele a levadura y cardamomo, vertiendo jarabe de dátiles con mano experta, apilando los buñuelos dorados en un plato que estará vacío minutos después de llegar a la mesa. Estos son los luqaimat que la gente recuerda, que los niños llevan a la adultez, que definen a qué sabe el Ramadán.

Un buñuelo con primos globales

Los luqaimat tienen parientes en todo el mundo arabohablante y más allá. En Líbano y Siria, se llaman awamat. En Turquía, lokma. En Grecia, loukoumades. Todos comparten el concepto básico de bolitas de masa frita en jarabe dulce, sugiriendo un ancestro común en algún lugar del intercambio culinario medieval entre el mundo árabe, Persia y el Imperio Bizantino.

Pero la versión emiratí, con su jarabe de dátiles y su centralidad en el Ramadán, ocupa un espacio distinto. Es un recordatorio de que incluso las comidas más simples se vuelven extraordinarias cuando están incrustadas en un ritual, cuando marcan un momento específico en el tiempo: ese instante preciso cuando el sol cae bajo el horizonte y el ayuno se rompe con algo dorado, dulce y compartido.